有趣的是1975後帶動美國美國精品咖啡(Specialty Coffee)革命的幾位大哥與大姊，畢茲咖啡的鮑德溫、咖啡關係的喬治霍威、星巴克的凱文納克斯(不滿星巴克品管已辭職)、紐約吉利咖啡的唐納蕭霍、杯測專家努森女士，這幾位名嘴獨沽高海拔極硬豆的濃濃果酸味，不喜歡低海拔巴西豆過於溫和的「軟調」，於是著論立說，點名批判重量不重質的巴西豆，影響所及，許多精品咖啡店不屑販售巴西豆，以免破壞專業的形象。二十多年來，巴西豆就這樣啞巴吃黃蓮被定型為搬不上檯面的次級品。
許多專家認為巴西咖啡形象不佳，可謂咎由自取。原兇包括違反自然的曝曬式栽培、機械化的採收(註：巴西咖啡園地勢平坦，適合機器式採摘，一顆咖啡樹的果子成熟度不同，機械式採果則不分青皂白，一股腦全部搖下，也就是說未熟透的青果子、成熟的紅果子與熟過頭的黑果子，摻雜在一起，使得巴西咖啡喝來不夠純淨常帶有尖澀的雜味。)另外，巴西咖啡農多半採用不費工的日曬處理法，常因氣候較潮溼等變數，造成咖啡豆發霉，而產生腐敗味。
二十多年來巴西咖啡農卯勁拚產量，試圖擴大市場占有率，卻犧牲了品質，巴西豆國際行情每磅平均價比哥倫比亞、瓜地馬拉和哥斯大黎加等高海拔極硬豆，低了十多美分。但巴西豆薄利多銷的策略在過去咖啡行情正常情況下，仍有利可圖。然而，1998年後國際咖啡行情在越南豆低價傾銷下，邁入空頭。巴西咖啡主管當局在豆價盤跌的空前壓力下，決定提升品質，進軍歐美高檔的精品咖啡市場，借以拉高售價增加農民獲利，另方面也可洗脫巴西種不出好咖啡的汙名。
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